Au fil des années, l’idée de millésime à Bordeaux a été fétichisée, lentement mais sûrement
Cela convient à tout le monde d’avoir une route simple pour se rendre dans une région aussi grande et compliquée.
Un climat océanique fait que les producteurs sont en extase chaque fois qu’il y a des années avec très peu de pluie. Et les commerçants sont heureux de trouver un message simple pour aller sur le marché dans une région peuplée de milliers de domaines et de dizaines de terroirs différents – même si (ou peut-être surtout parce que) ils ne réagissent pas tous de manière générale aux changements climatiques.
Comme le classement de 1855 avec ses cinq étapes faciles, vendre l’allure d’un millésime individuel est à la fois intelligent et puissant.
Mais ça n’a pas toujours été comme ça. Jusqu’aux années 1970, de nombreux châteaux ne mettaient en bouteille que les meilleures parcelles des meilleures années.
Le reste était vendu à des négociants en vrac, qui procédaient eux-mêmes à l’étiquetage, à l’embouteillage et à l’assemblage – et choisissaient souvent de vendre le vin sans préciser l’année.
Au lieu de cela, la notion de millésime bordelais était similaire à celle du Champagne ou du Porto, ce qui signifie qu’il s’agissait d’un reflet de l’excellence et non d’un phénomène qui se produisait chaque année.
Jean-Claude Berrouet, un des vrais historiens de Bordeaux, parle de cette évolution. C’est un homme qui a connu intimement les aléas d’un climat océanique, ayant produit certains des vins les plus appréciés de Bordeaux depuis près de 50 ans à JP Moueix, et dont les archives personnelles de son Vieux Château Saint André à Montagne-St-Emilion sont riches en détails remontant au XIXe siècle, avec ses notes et souvenirs de vinification.
Sa pièce de devant est exactement comme vous vous y attendriez. Chaleureux, accueillant, bien rempli de livres et de photos de famille, les œuvres d’art originales qui suggèrent qu’il y a un peu plus qu’une maison moyenne en cours.
Certaines années ont été embouteillées pour des raisons historiques, me dit-il, alors en 1945, presque tout le monde embouteillait son vin parce que c’était la fin de la guerre. C’était particulièrement bon sur la Rive Gauche, et Mouton est reconnu à juste titre pour avoir mis en bouteille un vin historique avec une étiquette historique dans une excellente année – bien que vous trouverez beaucoup de formes de bouteilles différentes en raison des pénuries de verre après la guerre.
En revanche, il a toujours été extrêmement difficile de trouver des bouteilles de 1946 (l’année où Christian Moueix est né par hasard), parce que le millésime était moins bon et surtout parce qu’il était moins célébré comme un moment historique afin que les châteaux ne se donnent pas la peine de le mettre en bouteille ».
